室內設計‧石坊設計--力麒太和

這些原本都是彩色照片，用修圖軟體改為黑白，感覺更沉穩了。黑白照片在日本很普遍，台灣漸漸有些室內設計師也可以接受了。　

就是因為照片跟原來的物件不一樣了，不管是彩色或黑白，照片都是一件新的作品，大家要接受的觀念就是：攝影是一種「再創作」，不是單純的「紀錄」，要了解每位攝影師不分好壞，都會有獨一無二的詮釋；大部分的照片不可能重來，照片雖然完成於瞬間，但是它的生命有可能比你我還久，所以不可忽視按下快門「剎那間」的神聖性！
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瑋奕設計 - 安和路住宅室內設計

白色通常是最難處理的，這個設計案以白色的美式設計為基調，攝影師必須在最大階調範圍內做文章。我喜歡的白色是自然、飽和、平順；因為攝影除了描述形狀、顏色、線條以外，還必須傳達一個更重要的東西──感受。

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我自己很滿意的照片，這是為Elle雜誌所拍的

攝影捕捉的是什麼？有的時候是形狀、顏色......看得見的；有時候是形而上的，如：美、悲傷、快樂......

特別喜歡這幾張照片，除了構圖上的簡潔、平衡以外，主要是因為相機捕捉到一種暈暈的色調：在現實中，標準的白光幾乎不存在，這間房子有一個很大的露台，屋主種了許多植物，就這樣，帶著綠色的光反射進來。肉眼由於有很強的適應性，所以感覺並不強烈，但相機是客觀的，拍出這種照片我們通常稱為「偏色」；但在很多情況下，不偏色的照片反而令人覺得像舔粉筆那樣，索然無味。「美」有時就是這麼主觀，幽暗、曖昧的色彩，有時代表著一種情緒、氛圍，如果偏色偏得很美，很切題，又何嘗不可呢？

ELLE 國際中文版 - 天母 外籍人士住宅 兒童房

色彩鮮艷的兒童房，其實拍攝過程並不順利，有些平視角度看來並不優；因此有幾張採用高角度俯視，就是為了讓照片有主題、有重點。

商品攝影--為魔顏彩妝所拍的作品

化妝品、保養品的目的是讓人更美麗，所以商品本身的美感也要呈現出來。商品的拍攝往往有其框架與約束，例如一系列的產品必須排列在一起，看起來又要有一定的秩序或美感，經過許多次調整與討論，才決定最後所呈現出來的照片；而光線也是呈現質感的很重要因素，其中要顧慮到商品材質的多樣性──有霧面、透明及反光......等，在最大的色階範圍內，盡可能做出層次。

西華藝室內裝修設計工程 - 台灣二版有限公司 辦公室

台灣二版是位在南港軟體園區的防毒軟體公司，這次拍的是一間辦公室。空間攝影我強調的是量體的光影與線條，必要的時候會打燈光輔助。這張照片的重點在天花板，採用的角度比較低，略微仰角，要表現出天花板俐落、直線、一層層的科技感。燈光控制很重要，因為會影響整張照片的平衡與細節，相對地大理石櫃檯就不需要那麼亮。攝影是一種思考的工作，考慮的層面很多，也要有能力將想法執行到位，有時又必須遷就環境現有的條件。

 

網拍商品要注意哪些重點

1.最先，最重要的是光源，

因為光源影響到商品顏色的正確性與飽和度，商品的質感起碼有百分之70從這裡來 ( 聽專家的話，燈光一定要先搞好，不要以為靠後製可以彌補 )。陽光是最佳的光源，建議如果無法以陽光為光源的情況下，買得起進口高級棚燈就儘量用棚燈，靜態商品建議用鎢絲燈，因為鎢絲燈的演色性最佳，講究的應該買攝影專用日本進口E.Y.E牌，配合相機白平衡選項調到鎢絲燈模式(色溫約3200K)，非攝影專用的鎢絲燈色溫比較低，以鎢絲燈模式拍還會有些偏黃，如果相機無法修正再用軟體修。鎢絲燈不建議買藍燈泡，因為效率太低，而且很多人以為可以得到白光，事實上打出來的還是稍稍偏藍。還有千萬不要買冷光源，因為冷光的光譜不連續，不管是螺旋燈管、長燈管、白光、黃光，顏色拍出來都不飽和。特別提醒: 鎢絲燈是高熱、耗電的燈光，使用時必須特別小心燙傷並避免靠近易燃物體，不用的時候立刻關閉。

2.去美術用品社買描圖紙，要稍厚的、全開大小，想辦法買個架子把它張開固定在燈光前面 (棚燈也可以這樣用)，此時觀看被攝體，描圖紙離燈愈遠則燈光愈柔，不同距離可調整光線的柔和程度，千萬不要直接包在燈泡上面，因為得不到柔光效果，再來可能因為燈泡高熱引起火災，建議至少保持20公分以上距離。準備2~3套燈光(燈+瞄圖紙)。

3.拍靜態一定要用腳架，以得到清晰的影像。

4.用標準以上至中望遠的鏡頭來拍，透視比較正確，物體比較不會變型，拍攝時縮小光圈以得到較大的景深範圍。

5.打燈光的角度，建議先將商品拿在手上，從各種角度觀看，找一個最好的角度，再決定燈光位置，建議從主光原則去思考，先打一個好看的主光，其他不同的面，則用反光板或打逆光來處理。

關於黑白暗房──既溫潤又清透

我因為工作上有需要做質感更好的東西，要不然這個時代可能很少有機會再碰暗房了。
玩暗房很多年，自從改用聚光式放大機以後，印出來的照片線條更俐落、調子更豐富、細節也更多，感覺自己在黑白方面有一些進步。
我發覺就算底片沖得稍微過度，也比以前容易放相。
每件東西的存在都是有理由的。
很久以前朋友跟我說，我都不相信。
後來，漸漸相信了這個道理。
粒子、解析度似乎都是肉眼察覺不到的，但是都確實影響了整體畫質。
相較之下，數位單眼拍的東西好像塑膠，很沒質感。
數位和傳統影像的本質不同，數位是建立在「方便」的基礎之上，先求方便再求品質。
目前國內黑白 4*5 底片的選擇不多，而 Tmax 100 很銳利，粒子細，而且片基更透（不像 tri-x 的片基是霧的，像毛玻璃），所以放出來的照片很透...有種歷歷在目的感覺。
黑白放大機如果是聚光式的，片基應該透得更好，不然就像散光頭了。
［關於沖片放相］

怎樣的底片才算理想？

利於放相的底片，通常是層次、細節豐富，而反差絕不能太高，所以看上去反差要比實際景物來得平緩，景物中的亮部（例如白色物體、天空的雲），在底片上也不能太濃。

如何得到理想的底片？

--穩定的溫度與溫和的搖晃

除了時間，控溫與晃動也是重要因素，

底片反差太強，常常是因為控溫與搖晃做得不好，

天氣太熱，往往藥水會不知不覺升溫，

所以沖片要注意控溫，戴手套，防溫度上升。

搖晃太劇烈也會造成反差太過強烈。

我建議在藥水盤下方再放一個控溫水盤，質量愈高，溫度愈穩定。

而拍黑白最好是一貫做下來，拍照、打光、測光的時候就要想到後製，因此沖片時間又值得仔細衡量了。
沖片控制反差：
顯影時間長，反差強。
顯影時間短，反差弱。
沖沖看，多拍幾次。
我建議沖片時間，除了按照說明書正常沖，還要測試，增加或減少一點時間。
你有機會要嘗試用大型相機例如4*5 來拍，
拍過讓你耳目一新。
4*5 反差比你想像的要小些，寬容度很大，暗部比較需擔心，要看你怎麼測光，衝出來的底片暗部最好有點細節，太薄大概就沒辦法了。

打光的時候 要有層次 對比儘量拉開

就是說 儘量利用底片的寬容度

例如 金屬質感的物體 就讓它反一些光 物體 有反光 中間調 與陰影 三個層次 都要打出來

反光 面積不大的話 可以曝光過度一些

中間調 淺色物體 比中間調亮1~1.5格

中間色物體 就剛剛好

物體 有反光 中間調 與陰影 三個層次

陰影 以不低於中間調3格為原則 通常1.5~2格 差不多

暗部算在第幾格？
假設暗部測光得到的光圈是2.8，
你用5.6拍，沒問題。
用8拍，有細節。
用11拍，細節大概就沒了。

拍黑白，儘量顧到暗部，彩負也是。如果可控制亮部則更好。
拍 4*5 是一種深思熟慮的攝影方式，我拍無數張了；經常服用，一定會改變你的攝影思考模式。

人像攝影

個人認為一張好照片除了要有精湛技術還要有充份的想像力，這些照片是我帶東吳大學溪城攝影學會的同學在華山藝文特區拍的，當天帶了一個很重很重的汽車用蓄電池，一個變壓器 (直流轉交流)，一顆攝影棚用的閃光燈，加上一隻柔光傘、........，藉以練習在戶外打光，這種拍法目前已經很普遍，難度在如何使人物主體與背景產生一定的光比，使得人物更突出，而背景則必須控制在稍暗的程度，由於當天有兩位模特兒，索性我就請她們扮起了女同的角色，女同照片很擔心流於色情、低俗，適當地經營情境是重要的............(建議以全螢幕方式觀賞)‧觀賞照片

暗房小知識-1 聚光和散光式放大機有何不同

散光式: 光源打出來的光經過濾鏡.打進一個有漫射效果.例如保麗龍材質的盒子裡面做混光 (以免因為濾鏡造成的光線不平均.你打開蓋子可以看到濾鏡是調整時依號數漸漸擋住光源的.如果不做混光.很可能照片的一邊較暗.或者色彩.反差...不均勻).也唯有這樣才可以做無段式調整(無論是多重反差黑白頭或彩色cc濾鏡頭).混光後打在底片上方一片壓克力上 (通常保麗龍盒子跟壓克力一體) 打出來的光即混又柔.放出來的照片反差較低.散光適合做彩色 頭.因為彩色照片通常需要呈現的是色塊而不是反差

聚光式:光源經過透鏡.準確投射過底片.光線幾乎以直線方式通過底片上的銀粒子周圍.光線來自單一方向.造成影像的邊緣銳利.所以底片上的灰塵也難避免被放大出來.也因為不能混光.所以濾色片只能用插片式的固定號數或組合.大多數黑白頭都是用這種

散聚光式:它的反差可無段調整.代表要混光.但後段又採用透 鏡.是為了怕影像太鬆.效果則介於前兩者之間